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sábado, 13 de junio de 2015

Acné: Tratamientos Efectivos Parte I

Después de saber de dónde viene el acné y qué lo causa, lo que sigue es cómo tratarlo, no? Mmm sí... y no. Para tener una piel maravillosa, radiante y perfecta deberíamos trascender la patología (en este caso, el acné) y entender los básicos del cuidado de la piel, desde donde podemos partir para tratar cualquier trastorno que se presente.
Además de eso, a veces el acné se presenta junto con otros trastornos, por ejemplo rosácea. O a veces se tiene acné pero no se tiene piel gruesa, la piel es sensible y fácilmente irritable. Esas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta!
Pero como estoy apenas trazando líneas, puedo hacer un paneo general de los tratamientos específicos para el acné.

El mejor tratamiento de acné es aquel que trata el problema de fondo. No sirve de nada aplicar productos únicamente a los granitos que ya están presentes en la piel, porque en cuanto ésos se vayan, aparecerán otros. En muchos tratamientos de acné se habla de un "período de purga", y es real, porque dependiendo de cómo actúe el producto, lo que hará es traer a la superficie todo lo que se está "cocinando" en las capas más profundas de la piel, entonces en las sucesivas semanas van a aparecer un brote tras otro, dependiendo de cuánto haya oculto adentro de la piel.

Muchos de los tratamientos que voy a enumerar, están disponibles únicamente a través de prescripción médica. Algunos, dependiendo del país, se pueden conseguir en las farmacias sin receta, o por Internet (y otros decididamente que no, como es el caso de la Isotretinoína) aunque dependiendo del grado de responsabilidad personal y de la madurez, es preferible que el tratamiento lo controle un médico. Por qué? Bueno, porque algunas cremas son decididamente fuertes, y si nos tomamos todo a la ligera y lo aplicamos "a lo que me parece" podemos terminar con la cara muy hecha pelota, roja, irritada, hinchada, "quemada". Y si tenemos propensión a las manchas post-inflamatorias, el cuadro es mucho peor.
Si vamos a hacer las cosas por cuenta nuestra, entonces tenemos que ser responsables e investigar muy a fondo lo que estamos haciendo. Sino, que lo controle un médico. Igualmente aclaro que mis posteos son informativos, cada uno es responsable de su propia cara y cuerpo!

Voy a empezar de lo más tranquilito a lo más potente. De todas formas, todo lo que enumere es un tratamiento efectivo, no voy a escribir cosas como "lavarse la cara gentilmente y humectar" como tratamiento, como he visto en tantas páginas vainilla (*). Igualmente, este post es una enumeración de tratamientos posibles, no es un plan de ataque. Muchos tratamientos se complementan, pero otros son mutuamente excluyentes, no se pueden mezclar entre sí.


Humectación y Limpieza

El rol de la humectación en las pieles grasas y acneicas es bastante controversial. La lógica indica que si tenemos piel con mucha producción de sebo, no deberíamos agregarle más humectación! Sin embargo, se sigue insistiendo (especialmente en notas de revistas "para mujeres") con que las pieles grasas también necesitan cremas humectantes, aunque "sin aceite".

El sebo que producen las glándulas sebáceas es la humectación natural que la piel necesita. Si tenemos una cara que, al rato de lavarla, se siente grasosa, tenemos unas glándulas sebáceas hiperactivas, y primero deberíamos averiguar por qué están hiperactivas. Segundo, no tiene lógica embadurnarse la cara con crema cuando la piel exhuda sebo. Deberíamos humectar las partes de la piel que están secas, nada más (y sólo si lo necesitan). Algunas pieles son mixtas, es decir, grasas en la zona T (frente, nariz y mentón) y secas en las mejillas y cuello. Entonces podemos aplicar humectación en la parte seca.

Esto no implica que una cara con piel grasa no necesite otros componentes que se encuentran en cremas. Los más importantes son los antioxidantes. Los antioxidantes son fundamentales, porque previenen el daño por la acción de los radicales libres. Cualquier piel puede beneficiarse con antioxidantes, y usualmente una piel acneica tiene una falta de ellos, lo cual puede estar contribuyendo al problema.

Distinto es el caso cuando la piel está deshidratada, pero tenemos naturalmente piel grasa. Si estamos haciendo un tratamiento entonces es posible que la piel se despeleche, se vea deshidratada, hasta puede parecer papel de lija y que aparezcan más arrugas, que antes no estaban ahí. Si vamos a continuar con el tratamiento, entonces tenemos que atacar la deshidratación con las mejores cremas humectantes. Y si no estamos haciendo tratamiento y la piel esta deshidratada, tenemos que mirar a ver si el limpiador, o el tónico, o algo que usamos no está provocando irritación.

Respecto de los limpiadores, es importante no usar soluciones que irriten la piel para lavar la cara. Una piel con acné tiene un problema que no se soluciona lavando la cara con detergente. De hecho, un limpiador con un ph muy alto, con ingredientes muy abrasivos y agresivos, puede agravar el acné. La piel tiene ph ligeramente ácido, de 5,5 en promedio, y ese ph ácido sirve como barrera para los microorganismos. Si elevamos el ph de la piel, estaremos contribuyendo a que esos microorganismos tengan vía libre para ingresar a la piel. Para leer los posts de limpieza, primero hacé click acá, después acá, y finalmente acá.


Ácido Salicílico

El ácido salicílico es un exfoliante, un queratolítico, disuelve el cemento intercelular que une a las células del estrato córneo, ablandando la queratina. Esto promueve que el estrato córneo (la capa más superficial de células muertas de la epidermis) se afine, se descame. Pero lo que tiene de particular el ácido salicílico, a diferencia de otros ácidos, es que penetra en los poros y disuelve gradualmente el sebo que hay en ellos, incluído el sebo atrapado en los comedones. Y por si fuera poco, al ser un primo químico de la aspirina, tiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas.
Esto lo hace especialmente útil para las pieles con tendencia a acné, dado que estas pieles suelen ser gruesas, con mucha acumulación de células muertas, con tendencia a una sobreproducción de sebo y a la formación de comedones. Tiene otras propiedades beneficiosas para la piel, como por ejemplo fomentar la producción de colágeno en la piel.

Cómo se usa? La efectividad del ácido salicílico depende de su formulación. Si prestamos atención, vamos a encontrarlo en muchas cremas, scrubs, lociones, mascarillas, etc, de venta libre. Pero el problema con los productos de venta libre, es que en su vasta mayoría, ocultan los porcentajes de los activos. Dice "con ácido salicílico", pero no dice en qué porcentaje, entonces no sabemos si tiene una concentración suficiente como para hacer efecto.
Otro punto importante es el ph del producto. El ph va a indicar el porcentaje de ácido libre que tiene el producto. Cuanto más alto es el ph, más neutralizado estará el ácido, por lo que un porcentaje menor del ácido en un ph bajo será más efectivo que un porcentaje del ácido alto pero en una formulación con un ph alto. Cuanto más bajo es el ph más irritante es el producto, con lo que los preparados de venta libre suelen tener ph alto, es decir, el poco ácido que contienen está casi totalmente neutralizado por el ph.

Existe otra forma de usar este ácido, y es a través de peelings en gabinete médico. El profesional preparará la piel con indicaciones que le dará al paciente, y el día del peeling colocará una solución del ácido con un porcentaje muy alto (20%, por ejemplo), y un ph muy bajo, para que actúe por una determinada cantidad de tiempo (en minutos), tras lo cual neutralizará el ácido.

Entonces, lo podemos usar en casa, todos los días, en una loción de venta libre (o preparada por un profesional en una farmacia magistral), para exfoliar de a poco la piel, o lo puede aplicar un profesional en gabinete, como un tratamiento más de choque.

Existen otros ácidos que cumplen funciones similares, por ejemplo el ácido glicólico, el ácido láctico, el ácido mandélico, conocidos como alfa-hidroxy-ácidos (AHA), los cuales son excelentes exfoliantes, especialmente el ácido glicólico, pero no tienen la propiedad de exfoliar en el interior de los poros (aunque tienen la propiedad de humectar la piel).

La utilización de ácidos en la rutina diaria es de mucho beneficio, no sólo para las pieles con acné. La clave es aprender a usarlos, porque como todo lo que realmente sirve en el mundo de la cosmética, si no son bien usados pueden causar mucha irritación y problemas.

Para leer la primer parte del post de Exfoliantes, hace click acá.


Peróxido de Benzolio

Esta sustancia (muy utilizada para el tratamiento del acné) fue la responsable de una de las peores (sino la peor) experiencias de mi vida en relación a la piel de mi cara. La culpa fue mía, obviamente, no de la crema. Me había comprado un pomito con la concentración más alta de peróxido de benzolio en Singapur. Había creído que, por ser de venta libre, sería un producto suave, y además la experiencia con mi piel fue siempre muy positiva, mi piel es muy resistente, hasta ese momento absolutamente ninguna crema me había irritado. Afortunadamente no la usé estando en el exterior, sino me hubiese arruinado el viaje! Al poco tiempo de volver a casa, siguiendo las instrucciones del pomo y sin haber investigado nada en Internet, me la puse en cantidad generosa en toda la cara y me fui a dormir. Al día siguiente tuve que ir a la guardia de la clínica porque tenía la cara totalmente hinchada, roja, y me dolía muchísimo, ni el agua fría me aliviaba! Obviamente me curé, pero eso me enseñó a no ponerme nada en la cara sin haber leído antes de qué se trata! La pasé realmente muy mal...

El peróxido de benzolio (lo voy a llamar PB) es sumamente irritante, y también es muy efectivo para barrer a p.acnes de la epidermis. La forma en la que actúa en la piel es bastante controversial. Verán, el PB penetra en la piel y provoca estrés oxidativo, se deshace de las bacterias, de los poros congestionados, pero también ataca a las células, porque una vez en la piel libera radicales libres de oxígeno.

No voy a pecar del ignorantonta (**), y voy a hacer un post detallado habiendo investigado a fondo los efectos del PB, pero mi investigación preliminar me indica que, si bien es efectivo para tratar el acné (elimina a las bacterias y además no genera cepas resistentes, como los antibióticos) también puede causar, a largo plazo, cierto daño en las células de la piel.

Cómo se usa? Bueno, como mi experiencia me ha enseñado, el PB debe ser usado de a poco, en la menor concentración posible, y es recomendable hacer una prueba en una superficie pequeña de piel antes de usar, porque muchas personas pueden ser alérgicas. Tampoco se lleva bien con las pieles sensibles, o con aquellas que están sensibilizadas por usar otro tratamiento tópico, porque es muy irritante. Es recomendable aplicar una crema con antioxidantes (por ejemplo té verde) unos veinte minutos antes de haber aplicado el PB, dado que los antioxidantes ayudarán a contrarrestar los efectos nocivos del PB en las células sanas. El PB no trata las causas de fondo del acné, por lo que si suspendemos el tratamiento, el acné volverá.

Continuará en Acné - Tratamientos Efectivos - Parte II

Y en el Índice por Temas vas a tener todos los posteos organizados por temática.



(*) página vainilla: es aquella que da tips, consejitos, ideas, y palabritas por el estilo, con mucha fotito y prosa rosa y poco contenido serio y científico (a veces con información directamente errónea).
(**) ignorantonta: es aquella persona que es medio ingenua, fácilmente influenciable, y que además, no tiene conocimientos suficientes como para hacer elecciones de manera inteligente.

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